Оборудование - Смотровая яма

  Существуют различные мнения о необходимости в гараже смотровой ямы. Если вы убеждены в том, что она необходима, то, возможно, наши со­веты помогут вам в ее устройстве.

  Прежде всего следует знать, что не в любом гараже можно устроить смот­ровую яму: если на участке, где рас­положен ваш гараж, грунтовые воды находятся близко к поверхности зем­ли (на уровне менее 2 м), то делать ее не рекомендуется.

смотровая яма (разрез): 1 — грунт; 2 — гидроизоляция (глиняная обмазка);

3 — бетонные стенки; 4 — опалубка; 5 — металлический уголок; 6 — дверка; 7 — бетонный пол; 8 — глиняный замок

  Смотровую яму обычно планируют по центру гаража. Ширина ямы зави­сит от расстояния между двумя коле­сами автомобиля, но должна быть не менее 1 м. Длина планируется по дли­не автомобиля, в среднем она состав­ляет 2—2,5 м. Глубина ямы зависит от уровня залегания грунтовых вод, но в любом случае делать яму глубиной менее 1,5 м нерационально — в ней не­удобно будет работать. Самая опти­мальная глубина ямы — 1,8 м. Разме­ры котлована должны превышать раз­меры готовой ямы на 30—40 см по каждому измерению, это необходимо для отделки стенок и пола ямы. По периметру котлована для устройства опалубки снимают полоску грунта шириной 25—30 см и глубиной около 20 см.

  Когда котлован готов, его стенки об­мазывают мятой глиной либо делают гидроизоляционный ковер из рубе­роида, после чего устраивают опалуб­ку для бетонирования стенок. Для опалубки используют дощатые щиты, которые закрепляют распорками. Тол­щина бетонных стенок должна быть не менее 10—15 см. Для бетонирования готовят раствор, состоящий из цемен­та, строительного песка, щебня или гравия в соотношении 1 : 2 : 3,5. Су­хие компоненты тщательно перемеши­вают и затворяют водой.

  Пластичную бетонную массу закла­дывают между грунтовыми стенками и опалубкой слоями по 15—20 см, утрамбовывая каждый слой. Забето­нированные стенки сверху закрывают влажной рогожей или мешковиной и оставляют на две недели, после чего опалубку можно будет снять. Однако к дальнейшей отделке стенок (ошту­катуриванию или облицовке плит­кой) приступают не ранее чем через 28 дней со дня закладки бетонной массы (когда бетон наберет достаточ­ную прочность).

  Стенки смотровой ямы можно вы­полнить и кирпичной кладкой, тол­щиной в полкирпича. Для этого используют только качественный обож­женный кирпич из красной глины.

  По одной из коротких стенок ямы устанавливают лестницу. Она может быть как переносной (желательно ме­таллической с защитным антикорро­зийным покрытием), так и стацио­нарной — бетонной или кирпичной. Облицовывать бетонную или кирпич­ную лестницу керамической плиткой не стоит: на ее гладкой поверхности очень легко поскользнуться и полу­чить травму.

Пол ямы лучше всего сделать бетон­ным, с небольшим уклоном в сторону одной из коротких стенок для стока бензина, воды и отработанных масел. Под бетонным слоем в целях гидро­изоляции следует устроить замок из мятой глины. На пол ямы можно до­полнительно положить деревянные елани для утепления и сухости.

  Сверху по длинным сторонам ямы устраиваются реборды, которые не будут позволять колесам соскальзы­вать при въезде на яму.

Когда смотровая яма не использует­ся по назначению, ее следует держать закрытой. Это предотвратит скопле­ние на днище автомобиля конденсата, который часто является причиной об­разования ржавчины. Дверку ямы можно сделать цельной из дощатого щита или составной из двух-трех эле­ментов. Для фиксации дверки, по вер­ху бетонных стенок ямы следует уста­новить металлические уголки разме­ром 45 х 45 мм.

  Для освещения ямы можно устано­вить несколько локальных светиль­ников либо использовать переносную лампу. Второй вариант предпочти­тельней, поскольку из-за повышен­ной влажности металлические части ейетильников быстро покроются ржа­вчиной и придут в негодность. По этой же причине в яме нельзя размещать розетки.

  Если по каким-либо причинам уст­ройство смотровой ямы в гараже не­возможно, ее может заменить эстака­да, которую несложно изготовить са­мостоятельно.

  Для этого вам потребуются:

  — бруски сечением 100 х 100 мм: 2 шт. длиной 2180 мм, 2 шт. длиной 2700 мм, 2 шт. длиной 720 мм, 2 шт. длиной 520 мм, 2 шт. длиной 300 мм, 2 шт. длиной 270 мм и 2 шт. длиной 160 мм.

  — доски сечением 50 х 200 мм: 2 шт. длиной 2700 мм и 2 шт. длиной 600 мм;

  — доски сечением 50 х 100 мм: 4 шт.
длиной 2700 мм, 3 шт. длиной 1420 мм
и 2 шт. длиной 900 мм;

  — гвозди длиной 150 и 100 мм;

  — шурупы 8 х 80 мм;

  — болты М 10 х 80.

  Для начала берут верхний и ниж­ний брусья, на задних концах кото­рых делают уступы, чтобы они четко соединялись. Верхний брус затесыва­ют под углом к нижнему. То же самое проделывают с другой парой.

  После этого в брусьях на месте со­единения с задними стойками нужно просверлить отверстия и закрепить болты. Затем к брусьям на шипах для прочности крепят задние стойки. Промежуточные и поперечные связи и раскосы прибивают гвоздями.

  В верхних досках колеи делают пря­моугольные выемки 100 х 100 мм для соединения с задними стойками, по­сле чего доски колеи крепят гвоздями к верхним брусьям.

  Затем прикрепляют на верхние бру­сья тормозную колодку. Боковые дос­ки — бортики размером 50 х 100 мм

крепят к верхнему брусу шурупами. К задним стойкам болтами крепят заднюю поперечную связь и задние раскосы, которые соединяют между собой болтами.

Размеры эстакады можно увели­чить или уменьшить в зависимости от длины автомобиля и расстояния меж­ду его колесами.