Оборудование - Освещение

  Соединение проводов — очень от­ветственный участок монтажных ра­бот, т. к. нарушения контакта чаще всего происходят в местах соприкос­новения отдельных линий электро­проводки. Соединения проводов могут быть неразборными и разборными. Неразборные соединения выполняют сваркой или спайкой. Разборные — с помощью винтовых или пружинных зажимов. Важно обеспечить проч­ность швов или болтовых креплений, особенно на участках проводки, под­верженных постоянному механиче­скому воздействию.

  Алюминиевые провода желательно соединять спайкой или сваркой, т. к. этот металл обладает некоторой текуче­стью, в результате которой при скреп­лении жил с помощью болтов или за­жимов контакт может получиться не­достаточным для нормальной работы электрической цепи. Те детали точек установки, которые в дальнейшем бу­дут соединены с алюминиевыми жи­лами, обязательно должны быть обра­ботаны антикоррозийным составом. Соединения с медными проводами ча­ще делают разборными.

  Как правило, распределительные коробки, розетки и выключатели снабжены винтовыми контактными зажимами, с помощью которых мож­но скреплять отдельные линии про­водки, не прибегая к сварке или спай­ке.

   В современной электроарматуре уста­навливаются безвинтовые пружинные зажимы. Такое крепление прово­дов обеспечивает лучший контакт с точками установки, т. к. пружины прочно фиксируют жилы проводов, оказывая на них постоянное давле­ние.

  Перед соединением проводов жилы зачищают с помощью специального инструмента и мелкозернистой наж­дачной бумаги, смазанной вазелином. При этом часть изоляции провода сре­зают, одновременно освобождая ме­таллические жилы от оксидной плен­ки, которая образуется при реакции металла с кислородом, содержащим­ся в воздухе. Если соединение будет осуществляться с помощью винтового зажима, то зачищенный конец жилы с помощью круглогубцев сгибают в кольцо, приблизительно равное диа­метру зажимного винта.

  Один маленький совет: при проведе­нии электромонтажных работ к выключателю следует подвести фазный провод, а к патрону светильника под­соединить нулевой; такой метод про­кладки проводов в случае необходи­мости позволяет полностью обесто­чить осветительный прибор при нахождении выключателя в положе­нии «выключен».

ВВОД

  Для владельцев гаражей монтаж­ные работы прокладкой внутренней электропроводки не ограничиваются, необходимо выполнить также ввод от­ветвления от ЛЭП в помещение гаража. Для этого в стену с наружной сто­роны ввинчивают крюки с установ­ленными на них керамическими изо­ляторами. Провода ввода закрепляют на изоляторах, затем каждый из про­водов помещают в изоляционную трубку из резины или пластмассы, а затем уже в фарфоровую воронку изолятора. В толще кирпичных стен расстояние между проводами ввода должно быть не менее 50 мм, в дере­вянных — не менее 100 мм.

  Для того, чтобы дождевая вода или снег не попадали внутрь конструктив­ных элементов ввода, отверстия в сте­нах здания, предназначенные для про­кладки проводов, пробивают с укло­ном в наружную сторону. С этой же целью после прокладки проводов от­верстия воронок следует залить туго­плавким битумом. От места ввода провода направляют к распредели­тельному щитку, на котором располо­жены предохранители и электросчет­чик.

  Если высота здания вашего гаража недостаточна для соблюдения норм и правил монтажа ввода электросети (она должна быть не менее 2,75 м), то ввод проводов внутрь помещения вы­полняют через стальную трубу (тру­бостойку) с загнутым вниз концом, установленную на крыше в верти­кальном положении.

  Для изготовления трубостойки ис­пользуют водопроводные или газовые трубы диаметром от 20 до 32 мм, в за­висимости от толщины проводов вво­да и их количества. Крепление трубо­стойки на крыше производят с помо­щью растяжек, все металлические части конструкции обязательно за­земляют, а внутренние поверхности окрашивают.

ОСВЕЩЕНИЕ

  Источником дневного света в гара­же, как правило, является только лишь свет, попадающий в него при откры­той входной двери, поэтому при обо­рудовании гаража следует позабо­титься о его освещении. Если вы буде­те использовать гараж лишь как место для хранения автомобиля, то для его освещения достаточно устано­вить один-два потолочных или на­стенных светильника. Если же вы предполагаете заниматься в гараже ремонтными работами или устроить в нем ремесленную мастерскую, то ос­вещение должно быть многоуровне­вым.

  В первую очередь, не стоит забывать о том, что освещаться должно не толь­ко рабочее место, но и все помещение гаража, поэтому расположенная под потолком электрическая лампочка должна присутствовать обязательно. Освещение от нее должно быть рассе­янным, что достигается установкой матового плафона или отражающего экрана непосредственно под лампоч­кой, но никак не над ней. Отражен­ный свет позволяет избежать появле­ния резких бликов и теней, искажаю­щих формы и размеры предметов и мешающих работать.

  Для освещения рабочего стола-вер­стака лучше всего подойдет закреп­ленный на стене светильник на шар­нирном кронштейне. Такая конструк­ция позволяет двигать и вращать источник света в пяти проекциях. Свет от этого источника должен быть прямым, в противном случае он будет слепить глаза. С этой же целью уста­навливать лампу над верстаком сле­дует не выше уровня глаз, при этом прямой свет должен падать на руки мастера и на обрабатываемые детали. Чтобы от источника света не было видно ни бликов, ни отражений, следует стараться, чтобы падающие на участок работы лучи света совпадали с осью зрения.

  Очень важно обеспечить себе достаточное освещение в смотровой яме, а также над тем местом, где обычно располагается капот автомобиля. В этих местах обязательно должны быть укреплены крючки, на которые можно вешать переносную лампу. Са­ма переносная лампа должна иметь достаточной длины (4 м и более) хоро­шо изолированный провод. В целях техники безопасности такую лампу следует закрыть металлической сет­кой (то же самое относится и к све­тильникам над рабочим столом) либо использовать для этих целей лампу- миньон.

  При ремонте несъемных узлов в труднодоступных местах удобно пользоваться светильником, который закреплен на голове мастера. Такой светильник можно изготовить само­стоятельно, используя ремень и дета­ли старого фонарика (в частности, от­ражатель и лампочку с патроном); источником питания в таких светильни­ках служат автономные источники тока (батарейки). Самым оптимальным освещением является такое, при котором источ­ник рассеянного света располагается на уровне глаз или чуть выше, а ис­точник прямого света — ниже уровня глаз. Над рабочим столом светильник должен быть расположен для правшей слева, а для левшей справа от стола.

  Какие лампы лучше всего использо­вать для освещения гаражного поме­щения? Этот вопрос вам предстоит ре­шить самостоятельно, ознакомившись с их видами, а также преимущества­ми и недостатками каждого вида.

  Лампы накаливания имеют свето­вую отдачу от 7 до 17 лм/Вт и срок службы около 1000 ч. Однако со вре­менем они теряют яркость; это проис­ходит по причине того, что испаряю­щийся с нити накаливания вольфрам осаждается в виде темного налета на внутренних стенках стеклянной кол­бы.

  Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка благодаря добавлению в газнаполнитель галоген­ных элементов (йода или брома). По­следние способны собирать осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и возвращать их снова на вольфрамовую нить. Кроме того, кол­ба такой лампы выполняется из туго­плавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой темпера­туре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под по­вышенным давлением. В итоге это по­зволяет повысить температуру спира­ли, в результате чего световая отдача и срок службы галогенной лампы уве­личиваются в 1,5—2 раза, а размеры ее уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампами накаливания такой же мощности.

  При использовании в гаражных све­тильниках галогенных ламп полезно знать, что:

— трубчатые лампы (особенно мощ­ные) лучше располагать горизонталь­но с отклонением от горизонтали не более 10°;

— температура колбы может дости­гать 500 °С, поэтому следует соблю­дать нормы противопожарной безо­пасности;

— до стеклянной поверхности лам­пы лучше не дотрагиваться голыми руками, т. к. от этого на ней остаются жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом месте стекла колбы (это условие делает галогенные лампы не очень удобными для ис­пользования в переносных светильни­ках);

— галогенные лампы очень чувст­вительны к скачкам напряжения се­ти, поэтому их следует включать че­рез стабилизатор напряжения, а неко­торые типы — через понижающий трансформатор.