Оборудование - Гараж - не для машины

  Горожане, жители многоэтажек, как правило, используют гаражи не только как помещение для хранения автомобиля, но также и как кладо­вую, хозблок, мастерскую и т. п. Если машины нет в наличии, то превратить гараж в мастерскую или кладовую проще простого. Если же гаражевладелец является и автовладельцем, то места для мастерской или кладовой, конечно, остается маловато. Но и в дан­ном случае можно выйти из положе­ния. О том, как рациональнее всего расставить гаражную мебель, чтобы оставалось достаточно места для рабо­ты, мы говорили выше, но у гаража имеются и дополнительные резервы площадей и объемов. Так, для хране­ния бытовых приборов, садовых инструментов, спортивно-туристиче­ского инвентаря и т. д. по всему пери­метру гаражного помещения можно подвесить антресоли, а чтобы устро­ить небольшую столярную мастер­скую, на крыше гаража можно соору­дить мансарду. Но, конечно же, чаще всего в гара­жах устраивают погреб для хранения домашних заготовок.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРЕБА

  Сразу отметим, что погреб можно устроить не в каждом гараже. Все за­висит от его месторасположения. Ес­ли гараж находится в местности с вы­соким уровнем подземных вод, то устраивать в нем погреб нецелесооб­разно: в весеннее половодье он скорее всего окажется затопленным. Если же гараж находится в пределах горо­да, то вполне вероятно, что на неболь­шой глубине под ним проходят какие-либо коммуникационные линии, со­ответственно устроить погреб в нем вы также не сможете. Других препят­ствий устройству погреба в гараже в принципе не существует.

  Вход в погреб можно делать как из пристройки к гаражу, так и непосред­ственно в его углу. Дверку лаза жела­тельно делать двойной, оставив меж­ду створками воздушную прослойку. Летом, чтобы избежать перегрева погреба, или в особо суровые зимы, что­бы не допустить его промораживания, между дверками можно устроить до­полнительную теплоизоляцию из вой­лока или пенопласта. Технически монтаж крышки погреба ничем не от­личается от монтажа крышки смотро­вой ямы. Одну из крышек следует сде­лать герметичной, чтобы гаражные запахи (в частности, устойчивый за­пах горючего) не проникали в поме­щение погреба.

  Но прежде чем прилаживать дверку погреба, его необходимо построить. Сначала роют котлован. Размер его в сравнении с габаритами будущего погреба должен быть больше с каж­дой стороны на 60 см; делают это для того, чтобы было удобно проводить бе­тонные, каменные и гидроизоляцион­ные работы. Однако и очень большим делать его не следует, поскольку это приведет к увеличению объема земля­ных работ, кроме того, усложнит об­ратную засыпку пазух.

  Вырыв котлован, дно зачищают от остатков рыхлого грунта и хорошо ут­рамбовывают. Затем насыпают дрени­рующий слой из щебня, гравия, кир­пичного боя или крупного песка слоем примерно 10—12 см. Дренирующий слой сначала утрамбовывают, после чего пропитывают горячим битумом из расчета 4—5 кг на 1 м² основания. Щебенчатая подготовка служит хоро­шей защитой от капиллярной влаги. Дно котлована можно также засте­лить водонепроницаемыми материа­лами из пергамина, пленки, плотной бумаги.

  Пол лучше всего сделать из моно­литного бетона толщиной 20—30 см, а стены — из плотного бетона с армату­рой из стальных прутков или кирпича толщиной 30 см. Гидроизоляцию стен погреба с наружной (обращенной к грунту)стороны устраивают аналогично гидроизоляции стен смотровой ямы: их обмазывают мятой глиной слоем около 15 см либо наклеивают гидроизоляционный ковер из руберо­ида. Остальное пространство рабочих пазух засыпают извлеченным из кот­лована грунтом и утрамбовывают.С внутренней стороны стены можно оштукатурить цементно-песчаным рас­твором пиготовленным из расчета 1:2, и загладить стальной кельмой. Тол­щина штукатурки должна быть не меньше 1 см. Перекрывают погреб обычно желе­зобетонными плитами, выдолбив в од­ной из них люк лаза размером около 80 х 80 см. Чтобы в хранилище под­держивать необходимый температур-но-влажностный режим, для пере­крытия лучше всего использовать не­полнотелые плиты. В помещении погреба устраивают полки для хранения домашних заго­товок. Корнеплоды удобнее всего хра­нить в ларях.

  Каркас ларя можно соорудить из металлического П-образного профиля и уголка (желательно из дюраля, т. к. этот металл не подвержен коррозии). Но можно сделать его и деревянным, из брусков сечением 4x4 см, однако предварительно древесину следует об­работать экологически чистым анти­септиком (для защиты от гниения). В деревянных брусках-стойках по од­ной из длинных сторон необходимо вы­брать паз шириной около 1 см. В брус­ках, которые будут играть роль лаг для настилки днища ларя, по одной из длинных сторон выбирается чет­верть.

  При монтаже каркаса две стойки крепятся к противоположным стен­кам погреба. Если длина ларя получа­ется достаточно большой, то следует установить промежуточную стойку (у деревянной по двум противополож­ным сторонам выбираются пазы; ме­таллическая промежуточная стойка составляется из двух кусков П-образ­ного профиля). По передней стороне ларя на высоте 7—10 см от пола кре­пится горизонтальный элемент кар­каса; если каркас деревянный, соединение вертикальных стоек и горизон­тального элемента осуществляется накладкой вполдерева. Такой же го­ризонтальный элемент крепится к сте­не помещения, которая будет выпол­нять роль задней стенки ларя; высота крепления та же — 7—10 см. На гори­зонтальные элементы укладываются и крепятся поперечные перекладины, выполняющие роль лаг.Днище и передняя стенка ларя соору­жаются из досок толщиной 2—2,5 см, обработанных антисептиком. По тор­цам досок, предназначенных для пе­редней стенки, выбирается гребень шириной чуть меньше 1 см. При мон­таже передней стенки доски вставля­ются гребнями в пазы вертикальных стоек. Чтобы между ними оставался небольшой зазор для свободной цир­куляции воздуха, по их длинным сто­ронам желательно устроить П-образ-ные выемки. В досках днища просвер­ливаются отверстия для свободной циркуляции воздуха. Днище свобод­но укладывается на поперечные брус­ки каркаса. Такая конструкция ларя для хранения картофеля позволяет легко производить демонтаж днища и передней стенки для просушки. Глубина и ширина ларя определя­ются индивидуально, исходя из раз­меров подвального помещения и ва­ших потребностей.Однако, из сообра­жений удобства, не стоит сооружать ларь шириной более 70—80 см и высо­той более 1 м.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОГРЕБА

  Обычно в погребах применяют спо­соб естественной приточно-вытяжной вентиляции. Основными элементами такой системы являются две трубы — вытяжная, через котрую уходит за­стоявшийся воздух из погреба, и при­точная — через нее поступает свежий воздух. Трубы лучше всего располагать у противоположных по диагона­ли углов погреба — так будет обеспе­чиваться циркуляция воздуха в наи­большем объеме.

Особое внимание следует обратить на размещение труб по высоте: срез вытяжной трубы должен быть обяза­тельно выше самой верхней части крыши гаража минимум на 1,0 м, а нижний ее срез должен находиться на расстоянии не более 0,2 м от потолка погреба. Расстояние от пола до ниж­него среза приточной трубы должно составлять примерно 0,5—0,6 м, на том же расстоянии выше уровня зем­ли должен находиться ее верхний срез. Чтобы запахи бензина не прони­кали в помещение погреба, верхний срез приточной трубы лучше всего вывести через стену за пределы гара-Диаметр труб определяется из расчета 15 мм на 1 м² площади погре­ба.

Материал этих труб может быть раз­личным: керамика, асбоцемент, дре­весина (из нее делают вытяжные ко­роба), но чаще всего вентиляционные трубы погребов делают из жести. Жестяные трубы самые дешевые и нетрудоемкие в обработке. При выбо­ре материала нужно лишь обратить внимание на его стойкость к атмо­сферным явлениям.

Чтобы в погреб не попадала пыль или вода во время дождя, не было под­топления во время таяния снегов, как вытяжная, так и приточная трубы должны иметь сверху колпаки-деф­лекторы, представляющие собой ко­нусы, открытые снизу. Диаметр деф­лектора должен быть в два раза боль­ше диаметра вентиляционной трубы, а нижний край на 2—3 см ниже среза трубы. Крепится дефлектор тремя-четырьмя кронштейнами.

  Дефлектор можно сделать, вырезав из жести круговой сектор диаметром, равным 2,8 диаметра вентиляцион­ной трубы, и с углом сектора в 255°. Примерно по сантиметру обеих ради­альных кромок сектора следует оста­вить на заклепочный шов. Затем кромки сближаются и скрепляются минимум тремя заклепками — полу­чается конусный колпак с нужными размерами. Более эстетично выглядя­щий колпак, похожий на шляпку гриба, можно выбить на предвари­тельно изготовленной оправке, одна­ко работа эта достаточно трудоемкая. Для защиты от грызунов и насекомых верх труб следует также прикрывать среднеячеистой металлической сет­кой. Параметры микроклимата в погребе должны изменяться плавно и в срав­нительно больших пределах; необхо­димая для этого регулировка скорос­ти циркуляции воздуха обеспечивает­ся заслонками, установленными внизу приточной и вытяжной труб. Конструкция заслонок большой роли не играет, важно только, чтобы она позволяла полностью закрывать и открывать сечения труб и обеспечива­ла более или менее надежную фикса­цию положения заслонки.

  Об эффективности работы вентиля­ции можно судить, подставив под от­верстия труб листы бумаги и наблю­дая за их отклонением. Они должны отклоняться довольно заметно, но не под прямым углом означающим, что тяга в вентиляционных трубах слиш­ком сильная, и в погребе будет слиш­ком сухо. При недостаточной тяге следует немного увеличить высоту труб или уменьшить (в разумных пре­делах) их диаметр.

Иногда возникает необходимость быстро проветрить погреб. Если сис­тема естественной вентиляции даже при полностью открытых дверях и люке не дает нужного эффекта, то обеспечить необходимую циркуля­цию воздуха можно при помощи вен­тиляторов.

Здесь, однако, не следует забывать, что погреб — сооружение довольно специфичное и, согласно правилам электробезопасности, относится к «сырым и подвальным помещениям», для которых четко установлен предел допустимых напряжений, использу­ющихся в электроустановках: 36 В. Пренебрегать этими правилами не следует, тем более что при эксплуата­ционной влажности воздуха в погре­бе, равной 80—90%, не исключено, например, временное пробивание то­ка на корпус электровентилятора.

  Для принудительной вентиляции воздуха в погребе можно использо­вать как один, так и два вентилятора. Если для этой цели применяется один вентилятор, то он должен быть уста­новлен в вытяжной трубе, той, что на­чинается под самым потолком. Воз­дух, нагнетаемый вентилятором, дол­жен в нее втягиваться, в чем просто убедиться либо рукой «на ощупь», ли­бо по отклонению листочков бумаги. Вполне естественно, что в приточной трубе направление потока воздуха должно быть обратным. Достоинство вентиляторов постоянного тока в том, что направление воздуха, нагнетаемо­го ими, очень легко сделать противо­положным — достаточно изменить полярность включения вентилятора.

  Требования электробезопасности ограничивают выбор вентилятора для погреба. Для принудительной венти­ляции можно использовать только низковольтные вентиляторы средней мощности. Например, такие, как на радиаторах для охлаждения процес­соров персональных компьютеров — т.н. кулерах. Все модели вентилято­ров для кулеров рассчитаны на пита­ние постоянным током напряжением в 12 В, совершенно безопасным даже для сырого погреба.

Не забывайте, что использование принудительной вентиляции в погре­бе — мера вынужденная; цесмотря на низкое напряжение питания, венти­ляторы не должны работать постоянно и тем более без присмотра. В венти­ляционной трубе они должны кре­питься на легкосъемном кронштейне (например, на шпильках без резьбы). Перед покупкой кулера с вентилято­ром убедитесь, что он уместится в вен­тиляционной трубе, хотя обычно га­баритные размеры таких вентилято­ров не превышают 8—10 см. Для питания вентиляторов подой­дут любые блоки питания с перемен­ным током и напряжением 12 В.

РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА

  Относительная влажность воздуха в погребе должна находиться в преде­лах 80—90%; температура летом не должна превышать +10 °С, а зимой не спускаться ниже 0— +2 °С. Внутри погреба не должно быть плесени и за­метного скопления конденсата. Эти показатели, равно как и состояние вентиляции погреба, нужно регуляр­но контролировать и при необходи­мости сразу же приводить к норме.

  Явными признаками недостаточной вентиляции погреба являются: спер­тый, тяжелый воздух, плесень на сте­нах и деревянных конструкциях, крупные капли конденсата на потол­ке и стенах. Обнаружив эти призна­ки, следует принять экстренные меры для улучшения вентиляции. Ведь по­вышенная влажность может привести не только к порче припасов. Испаря­ясь через люк погреба в помещение гаража, влага будет конденсировать­ся на кузове и механизмах машины, что приведет к их коррозии. Самое первое, что нужно сделать в та­кой ситуации — сильнее открыть ре­гулирующие заслонки вентиляцион­ных труб; если заслонки открыты полностью, а влажность воздуха в по­гребе не уменьшается нужно открыть настежь его люк и ворота гаража (в связи с этим погреб лучше всего располагать именно в передней части гаража, у его ворот). Если погреб обо­рудован вентиляторами, то использу­ем их в помощь основной системе вен­тиляции, превращая ее из естествен­ной в более производительную принудительную. Быстро привести влажность воздуха в погребе к норме поможет и установ­ленный в нем ящик (объемом пример­но 0,25 м³ на погреб в 8 м²), наполнен­ный каким-либо активно поглощаю­щим влагу веществом — негашеной известью, древесным углем, сухими опилками, крупной солью и т. п. Не спешите выбрасывать сырой исполь­зованный материал из ящика — после просушки на свежем воздухе и по­вторном размельчении он будет снова готов к использованию.