Мелкий ремонт - Электрооборудование

  Электрооборудование автомобиля отвечает не только за работу отопи­тельной системы и встроенного маг­нитофона или радиоприемника, но и за функционирование приборной па­нели, освещения (как внутреннего, так и наружного), за работу пускового механизма, системы питания, ава­рийной сигнализации, стеклоомыва-теля и т. п. Поэтому от исправности электросети зависит не только ваш комфорт, но и ваша безопасность. Следовательно, элементы системы электрооборудования также требуют своевременного устранения неисправ­ностей и профилактических меро­приятий по их предупреждению.

На легковых автомобилях обычно устанавливают свинцово-кислотные батареи, поскольку они обладают до­статочной емкостью и способны в те­чение нескольких секунд (в момент пуска двигателя) отдавать максимум энергии. Электролит, заполняющий полипропиленовый корпус аккуму­лятора, представляет собой раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. Основной характеристикой электролита, с точ­ки зрения исправной работы батареи, является его плотность. Она принимается разной для различных климати­ческих условий, в которых эксплуа­тируется автомобиль. Так в средней полосе России и в летний, и в зимний периоды плотность электролита долж­на быть 1,27 г/см³, в районах с более теплым климатом — 1,25 г/см³, а в се­верных районах в зимний период ее увеличивают до 1,3 г/см³, летом же уменьшают до 1,27 г/см³.

  Уровень электролита в батарее счита­ется нормальным, если он на 10—15 мм превышает верхние кромки сепарато­ров. В случае понижения уровня в ак­кумулятор доливают либо электро­лит, либо дистилированную воду (если вместе с понижением уровня увеличивается плотность электроли­та в батарее). Доливать кислоту не ре­комендуется, т. к. это приводит к по­вышению плотности электролита, что может стать причиной ускоренной разрядки батареи и разрушения свин­цовых пластин.

  Разрядке аккумулятора также спо­собствуют работа электрических при­боров автомобиля (отопления, осве­щения и т. п.) при неработающем двигателе, повышенная влажность, соприкосновение металлических час­тей аккумулятора с корпусом автомо­биля. Зарядка батареи происходит от генератора во время работы двигателя на средних или больших оборотах. Ес­ли же автомобиль долго не эксплуати­ровался, то аккумулятор необходимо подзарядить от электрической сети.

  Распространенной неисправностью аккумуляторной батареи является окисление его клемм; оно приводит к размыканию цепи, и электричество перестает поступать к системе зажи­гания и другим электроприборам. Об­разовавшийся на клеммах налет оки­си необходимо счистить, а клеммы покрыть специальной противоокис-лительной смазкой.

  Если на корпусе аккумулятора об­разуются трещины (это может слу­читься при аварии, от удара по бата­рее тяжелым твердым предметом и т. п.), не спешите его выбрасывать. Снимите батарею с автомобиля, слей­те остатки электролита, промойте корпус снаружи, просушите его, а ме­сто повреждения протрите бензином. Затем обработайте трещину напиль­ником, слегка углубив ее. Пластико­вые опилки, которые при этом образу­ются аккуратно соберите и смешайте с эпоксидным клеем до получения од­нородной густой массы. Этой массой тщательно зашпатлюйте трещину и оставьте корпус до полного твердения «замазки». После этого аккумулятор можно заполнять электролитом и устанавливать на автомобиль. Такой способ ремонта механических повре­ждений корпуса батареи является достаточно надежным, и отремонти­рованный аккумулятор может про­служить еще не один год.

  Порой в ремонте нуждается и генера­тор электросистемы автомобиля. Как правило, генераторы отечественного производства через 45—50 тыс. км пробега при работе начинают издавать свистящие звуки. Причина этого кро­ется в отсутствии смазки подшипни­ка его вала. Если крышка генератора съемная, то проблем не возникает: крышку снимают, а подшипник сма­зывают дизельным маслом. Если же крышка генератора несъемная, то и здесь можно найти выход из положе­ния: в центре крышки просверлите отверстие диаметром 1—2 мм, с по­мощью шприца введите внутрь 3—4 капли дизельного масла, а отверстие закройте плотной деревянной пробоч-кой. Эта операция позволит вашему автомобилю пройти еще 40—50 тыс. км без замены генератора. При необ­ходимости пробку из отверстия можно будет вынуть и вновь произвести смазку подшипника. Чтобы внутрь генератора не попали опилки, сверле­ние лучше всего производить снизу вверх, для чего генератор следует снять с автомобиля.

  При серьезных неполадках генера­тора его, возможно, придется заме­нить. Данная операция не требует особой квалификации, с ней может справиться каждый водитель. Просто нужно знать и четко соблюдать опре­деленную последовательность работ. Рассмотрим порядок замены генера­тора на примере восьмиклапанного мо­тора. Для работы автомобиль лучше всего поставить на смотровую яму. Сначала отсоедините «массовый» (ми­нусовой) провод от аккумуляторной батареи и колодку с проводом от клем­мы генератора. С помощью ключа на 10 снимите провода с силового привода генератора, а ключом на 13 отвинтите гайку верхнего крепления генератора. Чтобы было удобнее подобраться к болту нижнего крепления генерато­ра, следует частично демонтировать брызговик, закрывающий моторный отсек снизу. Для этого требуется клю­чом на 10 отвинтить 5 гаек переднего крепления и четыре винта бокового крепления брызговика двигателя и осторожно отклонить его. Отвинтите болт нижнего крепления генератора, выньте планку натяжителя ремня ге­нератора, снимите ремень со шкива и извлеките генератор через капот. Сборка выполняется в обратной по­следовательности. На шестнадцатиклапанном двигате­ле выходу генератора вверх препятст­вует впускной коллектор. В этом слу­чае следует опустить генератор вниз, предварительно сняв брызговик дви­гателя. Важными элементами электрообо­рудования являются осветительные приборы, поскольку они обеспечива­ют возможность движения в темное время суток, а также в условиях пло­хой видимости (при тумане и пр.).

  При трещинах в рассеивателях (плафонах) фонарей их необходимо заменить. В противном случае зерка­ло отражателя будет загрязнено набившимися через трещины пылью и грязью, и фонарь перестанет выпол­нять свою функцию. При разборке или сборке оптического элемента к зеркалу отражателя руками лучше не прикасаться. Если после снятия рассеивателя обнаружено, что отра­жатель сильно загрязнен, перед за-вальцовкой его нужно промыть в чис­той воде с помощью ваты и высушить (не вытирая) в опрокинутом (зерка­лом вниз) положении. Для замены лампы, вставляемой с тыльной стороны отражателя, сле­дует снять карболитовый патрон, предварительно нажав на него и повернув в левую сторону. При смене лампы нужно следить за тем, чтобы пыль не попала внутрь оптического элемента, поэтому работу лучше всего производить в помещении.

  Для регулировки передних фонарей автомобиль нужно установить на го­ризонтальной поверхности без на­грузки, чтобы его продольная ось бы­ла перпендикулярна стене или специ­альному экрану, расположенному на расстоянии 10 м от переднего бампера автомобиля. Фонари включают и пу­тем перемещения оптических элемен­тов добиваются, чтобы верхние края световых пятен обоих фонарей нахо­дились на экране на одном уровне. После этого фонари фиксируют в вы­бранном положении.

  В салоне отечественного автомобиля светло лишь днем. В темное время су­ток плафончики на боковых стойках или потолке салона высвечивают лишь предметы, находящиеся в непо­средственной близости. Рассмотреть же дорожную карту или упавшую на пол деталь практически невозможно. Самый простой способ улучшить осве­щение салона — установить дополни­тельный фонарь.

  Автономные светильники, подклю­чаемые к прикуривателю, доступны далеко не всем, т. к. стоят достаточно дорого; к тому же они не слишком удобны. Для освещения салона непло­хо подходят штурманские потолоч­ные фонари «москвичей» и «самар», но идеальным вариантом является по­толочный светильник от «Волги» ГАЗ-3110. Его люминесцентный свет должен хорошо осветить салон «Жи­гулей», а сам он красиво вписывается в накладку потолка. Для его установ­ки потребуется около 3 м провода, 4 стандартных электроразъема и пе­реключатель, который монтируется на место вынутой из приборной пане­ли заглушки.

  Для установки светильника следует произвести следующие действия: под­дев отверткой, снять декоративную накладку кронштейна зеркала; отвер­нуть два самореза и снять зеркало; выведя из держателя ось солнцеза­щитного козырька, отверткой отвер­нуть три самореза и снять козырек. Таким же образом снимается второй козырек.

  Далее откручиваем передние поруч­ни над боковыми окнами и снимаем их; поддеваем отверткой и снимаем переднюю пластиковую потолочную накладку. В накладке над местом кре­пления зеркала размечаем и выреза­ем отверстие под новый светильник и укрепляем его. Плюсовой провод све­тильника протягиваем под накладкой передней стойки; клемму с одного конца этого провода нужно подклю­чить к клемме светильника, а другой конец провода подсоединяем к клем­ме дополнительного выключателя, который устанавливаем рядом с зам­ком зажигания.

  Провод от второй клеммы выключа­теля подсоединяем к постоянному «плюсу» (это может быть провод коло­дки выключателя габаритных огней). «Землю» светильника чуть позже за­крепим под саморез зеркала заднего вида. Установка всех демонтирован­ных деталей производится в обратном порядке.